インタフェースジャーナリスト
「この一杯、雲南がある」
雲南プーアルコーヒー栽培者の劉暁蓉氏は深夜10時、夫の文軍氏とプーアルで第6回「スターバックス雲南生豆優秀サプライヤー大会」に参加したばかりの友人の輪を出した。彼女と同行したのは、プーアル、保山、臨滄など雲南省の各生産区から来た1500人のカレー農家だった。
この日、10月19日にはスターバックスグローバル執行副社長兼スターバックス中国最高経営責任者の劉文娟氏も訪れた。彼女は会議で、今後中国で使用されるスターバックスのクラシックエスプレッソには雲南コーヒー豆があり、中国本土のスターバックス店舗ごとに雲南省の単一原産地コーヒー豆も販売すると発表した。
これは、劉暁蓉と彼女の故郷たちが生産した雲南コーヒー豆が、スターバックスの中国31省にある7300店を超える店舗に行くことを意味している。実際、彼女の今年のスターバックスへの出荷量は12万キロを超え、5年前より2-3倍に上昇しており、この数字は今後も増え続けるだろう。
これは過去では考えられないことだ。
コロンビア、グアテマラ、マニラのように高級コーヒー店のメニューによく登場する名前とは異なり、雲南コーヒーはかつてインスタントコーヒーの原料であり、品質が不安定な代表であり、産地のブランド化はほとんど手の届かない野望だった。高級コーヒーブームが雲南コーヒーを「出圏」させた4、5年前でも、雲南コーヒー豆は他のコーヒー豆との配合に多く使われ、風味の不足をカバーし、全体のコストを下げるために使われていた。
大手スターバックスが雲南コーヒー豆の大規模な商業運用を決定したように、雲南コーヒーはすでに大きく異なることを業界全体に証明しているようだ。
「クラシックエスプレッソはスターバックスで最も有名で、最もクラシックで、使用量が最大のコーヒー豆です。これを実現するには、雲南省のコーヒー豆の生産量と品質が高い水準に達する必要があります」と劉文娟氏は述べた。スターバックスが発表したデータによると、スターバックスの厳格な品質テストに合格したコーヒーの合格率は、2012年の20%から現在の80%に向上した。
実際、これは容易ではありません。2012年、米国シアトル発のコーヒーブランドが雲南省に進出し、ここにコーヒー栽培者支援センターを設立し、現地企業と合弁でスターバックス愛20274コーヒー（雲南）有限会社を設立し、コーヒーを購入し、初加工するために設立した。
スターバックスにコーヒー豆を販売する全世界の農家は、スターバックスの「コーヒーと栽培者公平規範（C.A.F.E.Practices）」の認証を受ける必要がある。この認証は第三者機関によって評価され、品質、社会的責任、環境保護などの面が含まれている。
スターバックスが雲南省に深く進出した5年後、スターバックスの選定基準に合致した最初の中国雲南コーヒー豆が発売され、その後7年を経て、雲南コーヒーはスターバックスの古典的な濃縮コーヒーに配合されたコーヒー豆の一つとなり、「最初の10フィート」から「最後の10フィート」までの上下流の産業チェーンの閉ループを真に完成した。
もちろん、地元のカレー農家にとってもスターバックスの基準は挑戦だ。
劉暁蓉氏と文軍氏は11年前、先輩が販売会社時代に始めたコーヒー事業を引き継いだ。現在はマン果塘コーヒーという会社を経営しており、農家と協力して豆を収穫し、果物の殻を脱ぐなどの工程を行っている。
過去の粗放型生産がもたらした直接的な結果は、カレー農家やマネージャーたちが長い間コーヒー豆の現代的な管理に対する意識と手段に欠けていたことだ。
「以前は独自の表を作ることはありませんでしたが、毎年のコーヒー豆の生産統計には基準がありませんでした。私たちも今年何トン売れたのか、何トン生産されたのか、どれだけ合格したのか、どれだけ不合格なのか分かりません」。劉暁蓉氏は、昔は荷受人に豆を渡しに行くのはいつも運だったと話した。
スターバックスは雲南で基準を満たすコーヒー豆を収穫するために大量の仕事をした。
王万東はスターバックスの農芸師で、彼の日常的な仕事はカレー農家に無料で専門的な持続可能な栽培訓練を提供することであり、カレー農家が最終的に収穫したコーヒー豆がスターバックスに販売されるかどうかにかかわらず。コーヒーの栽培摘み取りシーズンには、1日平均7 ~ 8の農場を訪問し、12年間の累計走行距離は48万キロを超え、毎年地球を一周することに相当する。
王万東氏が地元のカレー農家に提案したのは、全紅果の摘み取り、コーヒー樹のそばに遮蔽木を植えることだ。コーヒー果樹が成熟していない間は日光にさらされて死ぬのを避け、成形後は周囲により良い微細気候を形成して果実の吸収栄養を助けることができる。
雨が降る前と開花前に肥料を施すことで化学肥料を効果的に発酵させることができ、同時にコーヒーの実がより多くの養分を吸収してより豊かに育つことをカレー農家にも教える。あるいは汚水を処理する池に生石灰を流し込む。コーヒー水洗による廃水は重酸性で、環境に破壊をもたらすからだ。
カレー農家が品質に合格したコーヒー果実を生産した後、劉暁蓉はまず小ロットの実験を行い、水洗いや日焼けなどの処理方法を採用するかどうかを決定する。このプロセスは3年以上続く可能性がある。今では、自分たちのコーヒーに対する要求は、飲み口が清潔で純粋だ。大量の量のほか、彼女は異なる標高、異なる気候の土地でコーヒーを栽培し、特殊な処理をし、コーヒーの甘みをより重視し、高級コーヒーに近づくことを試み始めた。
しかし、コーヒー農家が認証を受けた後、自分のコーヒー豆がスターバックスに購入できるという意味ではありません。毎朝、大量のコーヒー豆を積んだトラックが並んでスターバックスの現地工場に入り、スターバックスの階層的な階層化と検査を待っている。
実際、カレー農家がスターバックスに売りたい理由はブランドの輪だけではなく、価格にある。
スターバックスは、市場平均価格の20～30%以上の価格で高品質のコーヒー豆を購入するだけでなく、スターバックスの購入基準を満たしている逸品のコーヒー豆に追加の奨励金を与えると主張している。
「最初の頃にカレー農家から送られてきたコーヒーは、傷のついた豆を選ぶだけで7、8分かかり、最後には20～30%の豆しか基準を満たすことができなかった。純粋な風味はもちろん、さまざまな雑味が混じっていたものもあった」とスターバックスの杯測師郭琼氏は言う。今では雲南コーヒーの品質は大きく飛躍しており、「傷のついた豆を選ぶのは3分もいらないし、合格率も80%に達しているし、常に驚くべき風味が出てくる」。
目下、スターバックスだけでなく雲南コーヒーを認めている。
京東消費及び産業発展研究院が発表したデータによると、過去5年間、雲南コーヒーの京東での販売台数は30倍以上増加し、伸び率は普通のコーヒーの5倍以上になり、2024年の「雲南コーヒー」関連検索量は前年同期比30%以上増加した。
雲南省の統計データによると、2018年から雲南省のコーヒー豆の輸出量は減少傾向にあり、2022年には雲南省のコーヒー豆の生産量の79.5%が国内供給に使われ、2023年には雲南省のコーヒー生豆の年間生産量は14.6万トンに達し、その年90%を超えた雲南省のコーヒーは国内消費市場に残った。
しかし、にぎやかさの背後には、雲南コーヒーは依然として道がふさがっていて長い。
大衆の認識の中で、雲南コーヒーの出圏は高級コーヒーの波によってもたらされた。2018-2021年には本土の新消費ブランドの出現と消費分野の投資ブームの台頭により、消費者の中国ブランドに対するアイデンティティが徐々に深まり、コーヒー分野の「国潮」雲南コーヒーも徐々に中間位に立っている。
「一番火がついた時、実は地方の人がたくさんいて、一番遠いところに東北の人がコーヒーを栽培しに来ました。こちらも気候がいいので、お金があれば投資したいと思っていました」とスターバックス農芸師の仲可仁さんは界面ニュースに語った。
しかし、湧き上がる熱いお金に比べて、雲南省のコーヒーには本当に農地にいる人が欠けている。
「今は畑がなくて種を作れないというわけではありません。ただ人の管理が足りないと言っているだけです。もし誰かがこのことを管理できるなら、実は私たちのコーヒーの生産量はもっと高いです。でも今の若者は外でアルバイトをしたいし、ここでコーヒーを入れるのも嫌です」劉暁蓉は雲南芸術学院を卒業し、視覚伝達を学んでいるが、長い間、彼女のように学部の学歴を持ち、コーヒー事業を経営したい若者はまだ少なく、これは現地のコーヒーの生産量の向上を制約してきた。
しかし、雲南コーヒーの市場声量が上昇するにつれて、状況もいくつか変化した。
王春梅は今年7月に雲南省プーアルにある故郷に帰ってきた。白沙坡という村は今、「美しい星村・コーヒー文化体験センター」に変身し、外でガイドをして何年も漂泊した後、王春梅はここで最初のバリスタになった。
美麗星村はスターバックスと上海雲南両地政府が建設したコーヒーをテーマに農文旅が一体化した農村振興モデル村である。この敷地面積1700平方メートルのコーヒー文化体験センターには、加工体験と品鑑区のほか、複数のレストラン、ソーシャルプラットフォームのカード作成基準に合致した精緻な民宿が配置されており、地元21の農家が共同で運営管理しており、ピザを焼くかまど台も提供できる--このプロジェクトが目指しているのは、地元の特色を備えた「カレー旅行」産業だ。
しかし、これらの試みのほかに、雲南コーヒー産業に十分な人材が還流するかどうかを本当に決定するのは、依然として産業チェーン全体が健全で、本当にお金を稼ぐことができるかどうかだ。
多くの農家にとって、コーヒーは農作物の一種であり、周期的なコーヒー市場の価格が低下したためにコーヒーの木を切り落とし、果物を栽培したこともある。コーヒー栽培を紳士主義とビジネス感情から切り離すと、もともとは伝統的な栽培業の1つにすぎない。
世界のどの経済体にとっても、農業の発展規模化と利益は永遠に第一位である。